梅雨の最中

天気が悪いが無理矢理出かける。さっきまで降っていたので足元が悪く、ちょっとしゃがんだだけで蚊にたかられる。うっそうとした森の中はものすごい湿度で、あちこちに色んなキノコが生えている。

ひと際目立つ、鮮烈なイエローの何かが落ちている。うわ、粘菌だ。とても面白い生物らしいが、やっぱり気持ち悪い。なんでこんな黄色なんだろう。

そこいらじゅうだんご虫だらけ。

いろんな種類のキノコがある。もしかすると食える種類のものがあるのかもしれないが、無数のだんご虫が舐めまわしたに違いない。

Canon EOS M EF-M22mm F2 STM

ISO100-400

EF-M22mm F2 STM がこんなに寄れるのを知らなかった。後で仕様を確認したところ最短撮影距離は15センチで、最大撮影倍率は0.21倍、35ミリ換算で約0.3倍になる。この種のレンズは全群繰り出しが普通で、最短撮影距離も焦点距離の10倍程度のものが多いが、なんとこのレンズには近距離収差補正機構が内蔵されているという。パンケーキレンズにフローティングが内蔵されているのは珍しく、EOS Mのキットレンズながら凝った贅沢な作りだ。遠景で非常によく解像することには気付いていたが、近接撮影でも抜群の解像力だ。

ピクセル等倍画像のクロップ

ピクセル等倍画像のクロップ

両腕が蚊に食われて大変なことに。帰りに薬局でウナコーワを買って帰る。もろこしヘッドは見えない場所でも患部に狙いを付けやすく、すごい発明だとは思うが、容器の違いでちょっと値段が高かったりする。

EOS M用 液晶ビューファインダー 改造（その１）

前回の続きだ。先日、LCD-V6という型番のルーペ付きピントフード「キヤノン Canon EOS M対応 3インチLCDフード 液晶ビューファインダー×2.8倍」というものを入手した。視度調整が出来ず見辛い点については、注文しているクローズアップレンズが届いたら取り付けようと思う。今回は取り付け枠のマウント方法を変更する。これ、元々はカメラ底面の三脚穴を使って取り付ける構造になっている。取り付け枠の固定ネジの底面には一応三脚ネジの穴があるものの、そこを使って三脚に載せるのは強度的に無理がある。なので、取り付け枠を上下ひっくり返して、カメラ上部のアクセサリーシューに差し込む方法に変更する。

キヤノン Canon EOS M対応 3インチLCDフード 液晶ビューファインダー×2.8倍

まずは不要な固定ネジとゴムを外す。

上下ひっくり返してEOS Mにのせてみる。アクセサリーシューの上に乗っかっている分を差し引けば、枠はもうちょっと下になり、ほぼ都合の良い位置になる。

EOS Mのアクセサリーシューは三脚穴の真上ではなくて、やや右に付いているようだ。ここに差し込むために、約19ミリ幅の印をつける。

万力にはさんで、けがいた線の外側をヤスリで削り落とす。両側を削り落とした後、ためしに取り付けてみると、幅はOKだがこのままでは長すぎて、シューの奥に突き当たってしまう。長さも3ミリくらい削り落とそう。

加工終了。側面には黒マジックでも塗っておこう。

アクセサリーシューに差し込むことに成功。ちょっときつめなので、簡単に脱落することはなさそうだ。枠の位置もほぼぴったり。

加工前に見つけていた問題だが、実はこの枠がアクセサリーシューにアースされていると、EOS Mのタッチパネルが誤動作したり反応しなくなってしまう。解決策は加工前に見つけてある。枠の内側四辺にパーマセルテープを切って貼り、液晶画面と直接触れないようにすれば大丈夫だ。液晶画面のキズ防止にもなる。

これでOK。タッチパネルもちゃんと使える。枠の位置は、気持ちちょっと上かもしれないが、ほぼぴったりと言っても間違いではない。表示領域がケラレることはない。

フード装着状態。

真横から見た状態。フードが重力方向に押されると、取り付け枠が液晶画面に密着する方向に力が働く。改造前は、フードの重みで取り付け枠が液晶画面からやや離れ、三脚使用時に金具がバネのように振動して、変なブレが起こっていた。

カメラ底部の三脚ネジ穴が使えるので、クイックシューのプレートを装着することができる。

底部の固定ネジがなくなったので、普通に置ける。完璧だ。この方式だと、アクセサリーシューが使えなくなってしまい、ストロボを使う場合に困るのかも知れないが、三脚穴を占領されるよりもずっといい。

EOS M用 液晶ビューファインダー

Amazonで注文したEOS M用の最後のパーツが中国から届いた。「液晶ビューファインダー」という名前の商品だが、要するにルーペ付のピントフードだ。アイカップがやたらでかい。送料込みで1600円くらいだった。

キヤノン Canon EOS M対応 3インチLCDフード 液晶ビューファインダー×2.8倍 

EOS Mに装着した状態。レンズはAi Micro-Nikkor 105mm f/2.8S。

アイカップは折り返すことができる。フード内には植毛紙が張ってある。カメラ側の枠とは磁石でくっつく仕組みで、開口部の四つ角にある突起によりカメラ側の枠と位置が合うようになっている。

カメラ側の鉄製の枠。一応、取り付けネジの底面に三脚用のネジ穴はあるが、あまり実用的ではない。このネジを抜いた穴にクイックシュープレート側のネジを通してこの枠をカメラに取り付けられないだろうか。今度やってみよう。あるいは、この枠を上下にひっくり返すと、L字の出っ張り部分の高さがカメラ上部のアクセサリーシューの位置とほぼ一致しているので、出っ張り部分をアクセサリーシューに入る幅に加工して取り付ける方法も考えられる。

カメラ側の枠だけの状態。枠は少し大き目で、液晶画面がケラレることはない。枠の下の折り曲げ部分は一応直角になっているようで、カメラ背面と平行に隙間なく取り付けられた。

レンズは一枚玉。糸巻き型のディストーションがある。覗いてみると、明らかに視度がおかしい。別のカメラでこれを覗いてみると、レンズの距離環が45cmくらいのところでピントが合う。かなりの近視の方ならばこれでも問題ないと思うが、最近手元が見辛くなってきた俺には相当疲れる。これはどう見てもこれもまともに設計された製品はない。おそらくオリジナルの製品があって、それをコピーする際に、元はアイピース部分の伸び縮み機構があったのを省略したか、レンズ以外のパーツは寸法どおりコピーし、度数の合わないレンズを調達して形状だけ同じように組み立てたものだろう。ゴム製のアイカップはフードに接着されていて、レンズも固定されている。ピントの調整や加工は難しそうなので、クローズアップレンズか100円ショップの老眼鏡のレンズをかぶせるのが簡単かもしれない。

PenF-EOS Mマウントアダプター他

先日手に入れたEOS M用の小物がAmazonから着々と届く。早くこれらで遊びたいが、一日ゆっくり出かける暇もなく、週末のたびに天気も悪い。

これ、Amazonで注文したものだが、中国から郵便で届いた。前回のFOTGAアダプターよりも若干作りが良い気もするが、同じといえば同じかも知れない。

PenF-EOS M マウントアダプター

前回のFOTGAアダプターもそうだったが、EF-M側のマウントはスムーズでガタもない。ペンF側のマウントは、精度は問題ないようだが、ペンFレンズを装着する際に、固定位置までバヨネットを回そうとしたところ、固くて回らない。裏面から観察すると、寸法やひっかかりの問題ではなく、ペンF側マウント金具の裏面にある3箇所の板ばねがきついだけらしい。注意しながら強く回したところ、無事装着できた。取り外しも問題ない。EOS Mに装着後、無限遠をチェックしたところ、ピント合わせにはちょうど良いくらいに、僅かだけオーバーになっている。

 F.ZUIKO AUTO S 38mm F1.8 

E.ZUIKO AUTO T 100mm F3.5

ケンコー PRO1D NX プロテクター 43mm

EF-M22mm F2 STM用のプロテクターはヨドバシで購入。キャップは面倒なのでプロテクターは必需品だ。ちゃんとした製品の中では一番安かったのでこれにした。家に帰ってパッケージを開けてみると、うわ何だこの銀縁は。どうやら、PRO１Dの後ろについている「NX」がこの銀縁のことだったらしい。まあいいか。付けてみると、然程下品でもない。むしろ意外と似合う。

こっちはAmazonの品。ニコンはファームウェアでいんちきバッテリーを使えないようにしてしまったが、そこら辺のところキヤノンはまだ寛大なようだ。中国製の怪しげなバッテリーだが一応使えるみたいだ。純正リモコンRC-6の裏面には、すぐに切れるモードと2秒ディレイの切り替えスイッチがあるらしく、入手したこれにも多分それと同じと思われるスイッチがついている。試してみたところ、一応そういうふうに動作する。

Canon EOS M, F.ZUIKO AUTO S 38mm F1.8

ISO:200, F2.8 1/1000秒
AWB, ピクチャースタイル:スタンダード

画像クリックで元サイズ(5184x3456pix)の画像を表示

EOS MダブルレンズキットとFOTGAマウントアダプター NG-EOS M

現行モデルはEOS M2だが、非常に安くなっている旧型Mのダブルレンズキットを入手。ボディ以外は現行M2のキットと同じ構成で、AF速度を重視しないのであれば、画質が同じだと思われる旧型Mのキットの方が得にきまっている。最新型のミラーレス機は驚異的にAFの早いものもあるが、遅いと言われているこのEOS M(ファームウェアバージョン 2.0.2)は、普通にコンデジ並というか、一眼レフでのコントラストAFと似た感じ。個人的には十分に実用範囲内であるように思う。

 Canon EOS M ダブルレンズキット

EOS M本体
EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STM
EF-M22mm F2 STM
マウントアダプター EF-EOS M
スピードライト 90EX

 FOTGA ニコンGレンズ～EOS-M用EF-Mマウントアダプター NG-EOS M

ニコン Fマウントレンズ用のマウントアダプターも入手。Gタイプレンズの絞りを操作できるタイプで、EF-Mマウントに直結する。

届く前に商品画像で薄々は分かっていたが、届いたものをみるとやっぱりレンズ側の絞り込みレバーを押す部品がただのネジだ。EF-M側のマウントは抵抗やガタもほとんど無く、取り付けには問題がない。しかし、レンズ側はこのネジに問題がある。このネジ、ちょっと長すぎる。絞り込みレバーのすぐ内側に後玉の鏡筒が飛び出しているレンズではこのネジが後玉鏡筒側面にぶつかってしまい、取り付けできない。たまたま、最初に試したAF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G EDは大丈夫だったが、Ai Micro-Nikkor 105mm f/2.8Sを取り付けようとしたところ、このネジが干渉することに気付いた。危ないところだった。接触に気付かずバヨネットの取り付け方向にレンズを回していたら、後玉鏡筒側面に大きな傷をつけてしまうところだった。他にも、AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED、 AF-S NIKKOR 14-24mmF2.8Gを試してみたが、いずれも取り付け不可能だ。また、Fマウント側の固定ピンの引っ込みが渋く、レンズを取り外す際に苦労する。問題のネジは、絞り調整リングのローレット面にネジ頭が出ていて簡単に取り外せたので、ボルトカッターで先端から約2ミリ程度を切り落とした。これで今のところどのレンズでも干渉しない。

ローレットのついたリングを回すとGタイプレンズの絞り込みレバーを動かすことができる。OPENとLOCKの点の位置にクリックがある。グリスは入っておらず中間はリングの摩擦で止まる。回転角が小さく、中間にクリックも無いため正確な設定は無理だが、なんとなく操作が可能。アダプタ中央がレンズ側の指標と若干ズレている。上の写真はOPEN状態。

LOCK方向に回すと絞りが閉じる。OPENとLOCKの間の可動域は、Gタイプレンズの絞込みレバーの可動域とほぼ一致しているが、取り付け方やレンズによってはOPEN方向へいっぱいに回してもクリックに届かない場合もある。MFやDタイプなどの絞り環のあるレンズでは、LOCK位置にしてレンズ側の絞り環を操作する。

マウントアダプターの絞り込みリングがOPEN位置のとき。

マウントアダプターの絞り込みリングがLOCK位置のとき。

AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G EDを装着。

フィルム機用のEF 80-200mm f/4.5-5.6があったので、マウントアダプター EF-EOS Mを使って取り付けてみる。こちらはさすがに純正アダプターだけあって完璧にフィットする。このレンズ、頂き物で使ったことが無かったため、モーターがジコジコ動くのを初めて見た。

マンフロット 410ギア付きジュニア雲台の修理

ヨドバシにお願いしていたマンフロット410ギア付きジュニア雲台のパーツが届いたそうなので、仕事の帰りにもらってきた。去年、この雲台を三脚ごと逆さまに落下させてしまい、横方向の水平（ロール）を調整するノブを回すと、異常に固くなったり軽くなってガタが出たりするようになってしまったのだ。ロックリングを緩めたり締めなおしたりして騙し騙し使っていたが、都合が悪いので何とかしたい。注文していたのは、「R410,03」という微動ハンドルの軸とスプリングが組みになったパーツ。

 マンフロット 410ギア付きジュニア雲台

 R410,03　5,065円

まずはシールを剥がす。粘着面は再利用可能。

六角レンチで真ん中のボルトを外す。

ウォームギアがスプリングで押し付けられているので、外側のリングをアンロック方向にぐいっと回すとギザギザの筒が抜ける。

 別方向から。

溝にスプリングのヒゲが引っかかっているのをドライバーで引っ掛けて浮かせ、外側のリングを左にくるくる回すと抜ける。

 左が新しいノブ。右が取り外したノブだが、見た目では変形している感じはしない。

スプリングは問題ないが、一応新しいパーツ組のスプリングを取り付ける。

新しいノブを取り付ける。どこまでねじ込むかは、なんとなく分かる。いっぱいにねじ込むと、スプリングのヒゲが溝の位置に来る前に止まるので、逆方向に緩めて引っかかる位置が元の位置。

ここまで来て、やっと気付いた。こいつが欠けている。原因はウォームギアの軸ではなくて、きっとこっちなんじゃないか。しまった。落下時についたノブのキズと回した感触から、てっきり微動ノブの軸が曲がったのだと思い込んでいた。修理に出すよりは安いのかもしれないが、ノブのパーツは結構高かった。うむむ。パーツを注文する前に、一度分解してみるべきだった。勉強になった。スペアパーツリストを見ると、このギザギザの筒が欲しい場合は「R410,12」という組を注文しなければならないようだ。（雲台のシリアルナンバーによりパーツ番号が異なるようなので、詳しくはマンフロット社HPのパーツリストを参照されたし。）

マジックで欠けた部分をマークする。この軸は一回転しないので、このギアは全周使われない。欠けた部分を避けて組み付け直せば大丈夫そうだ。

マジックで黒く塗った部分を下にして組み付ける。この状態なら、可動域では欠けた部分にウォームギアが当たらない。

このギザギザの筒は、組み付けてしまえば位置は変わらないので、マジックはアルコールで拭きとってしまおう。

シールを戻して作業終了。動きはもちろん直っている。結局のところ、ウォームギアの軸は曲がっていなかったのかもしれないが、念のため新しいパーツを使用。今回分解して分かったが、この雲台は構造上衝撃に弱く、誤って落としたりぶつけたりすると、あのアルミのギザギザの筒が真鍮製のウォームギアにえぐられて欠けてしまうようだ。気をつけねばならない。