モノクロ写真

モノクロ写真はカラー写真とは何が違うのか？といった話になると、「モノクロ写真は存在感を強調することができる」などと言われる場合が多い。そしてその撮影方法となると、「カラー写真とは被写体や撮影方法が異なり、物の形状の面白さやコントラスト、質感などに重点を置く」だとか、「色が無く階調だけで表現するため光の捉え方が重要」などと説明される場合もある。どれも断片的には正しい気がするが、モノクロ写真の本当の意味や特性を言い当てていないように思う。色が無いことがなぜ存在感を強調するのか。

 

下の画像からグレイスケールに変換

 

Olympus PEN-EE D.Zuiko 2.8cm F3.5 

DNP CENTURIA 200

モノクロ写真の本当の特性とは、環境光の色温度が持ち込まれないことだ。カラー写真では天候や時間帯などが写真に織り込まれてしまう。モノクロ写真ではそれらに付随して呼び起こされる感覚を排除することができるのだ。カラー写真から得る印象のうち、環境光の影響は非常に大きい。被写体を照らす光線の色は、意図せずとも写真を見る人の感覚を共鳴させてしまい、写真の中にある種のだらしなさや切なさなどを引きずり込んでしまう。西日に照らされた被写体は午後のけだるさや退屈感を呼び起こし、天候が悪い日に撮影された画像は憂鬱感を呼び起こす。モノクロ写真の被写体になるのは大抵、被写体の存在そのものなのであって、こういった場合は天候や時間帯などの情報は無用なのである。撮影したカラー写真を後から見たときに、心で描いていた被写体の印象とはずいぶん異なる場合がある。もちろんカラーの方が記録としてはより正確な画像であるに違いない。だが、自分が持ち帰ったものが被写体の存在感だけだった場合、カラー画像に含まれた余計な情報には違和感を覚えることになる。

ペンEE DNPセンチュリア200

DNPセンチュリアというフィルムは、色は悪いけれど値段が安いのでよく使っていた。もう生産されていないそうだ。冷蔵庫に一本だけセンチュリア200が残っていたので、この前レンズを清掃したペンEEに入れて撮ってみることにした。レンズ清掃の効果があったのか無かったのか、逆光ではもやっとしてコントラストが低い。

Olympus PEN-EE D.Zuiko 2.8cm F3.5

DNP CENTURIA 200

最後の画像の中央部をクロップしたもの。推定絞り値はF22。

DNPセンチュリア200は粒子が非常に粗く、超高感度フィルムのようだ。

 デジタル化はD700にベローズ・スライドコピア、

Aiマイクロニッコール55mmF3.5をリバースで使用。

ペンEEは固定焦点なので、ピントを操作することができない。操作としては写るンですのようなレンズ付きフィルムと同じなのだが、あれとは構造も撮影方法も根本的に違う。ペンEEは絞りとシャッタースピードが可変であるがゆえ、レンズ付きフィルムよりもずっと奥が深いのだ。プログラムEEなので、絞りとシャッタースピードを直接操作することはできない。だが、シャッターボタンを半押しすれば絞り羽根の開口具合から大体の絞り値を読み取ることができる。ピントを操作することはできないけれど、そうやって撮影距離と被写界深度を考慮してやれば、シャープな画像を撮ることができるのだ。それは制約というよりもむしろ、一種のスタイルやフォーマットみたいなものだ。構図や距離範囲がその場の明るさによってある程度決められてしまうが、できる範囲で工夫する面白さがある。3.2メートル先の被写体だけを探すとなると随分ストイックだが、屋外ではたいてい赤ベロ寸前にまで絞り込むことができるので、中距離から無限遠までをパンフォーカス撮影することもできる。

ペンEEをきれいにする レンズ編

前回、前玉化粧リング外すことができなかったが、やっと外すことできた。早速レンズをきれいにしよう。化粧リングやレンズ固定リングの切り溝を回すためには、本来はレンズレンチ、あるいはカニ目回しなどと言われている工具が必要になる。だがそれは持っていない。コンパスやピンセット、マイナスドライバー2本などで外せる場合もあるが、工具が滑るとレンズを傷つけたり切り溝を潰してしまう。すでに前回、マイナスドライバーで2~3度失敗してしまい、化粧リングに傷をつけてしまった。今回は、最終的にこんな道具で外すことができた。

T字型のスライドが付いたステンレス製の定規を
Gクランププライヤー2個ではさんだもの。
これで化粧リングとレンズ固定リングを回す。

まず化粧リングを外す。

銀色のリングを外す。

サークルアイ部分が外れる。
セレン光電池のリード線が本体とつながっているので注意しなければならない。

前玉のレンズ固定リングを外す。

レンズユニットを外そうとしたところ、どうやら上カバーを先に外さなければならないことが分かった。上カバーを先に外す。なお、2枚目のレンズはレンズユニットをボディにつけたまま緩めるのが正解だったが、今回は先にレンズユニットを外してしまった。

レンズユニットは3本のマイナスネジでボディに取り付けられている。
レンズ鏡筒と絞りが一体になっている。
ボディとの間にスプリングなどのリンク部品は無い。
シャッターボタンを押すと、ボディ側の段カム左端がレンズユニットの絞りレバーを下に押す仕組み。

レンズユニットとボディの間には、リング状のスペーサーが2枚入っている。
組み立て時に角度や順序を間違えることがないように保管。

レンズユニットとスペーサーを取り外した状態。
ビハインドシャッターなのでこれより奥にレンズは無い。
シャッターに不具合はなく、見た目もきれいなので今回は手を付けない。

取り外したレンズユニット前面。
てっぺんやや左の真鍮製の部品が絞りレバー。
スプリングで絞る方向にテンションがかかっている。
右の突起に板バネが付いていて、サークルアイ部のクリックストップになる。

レンズユニットを逆さにすると最前面の玉が外れる。

取り外したレンズユニット後側。
今回は外さなかったが、後玉を取り出すには多分このカニ目を開ける。

2枚目のレンズはリングごと外れるが、レンズユニットを取り外した状態では緩めることができなかったので、レンズユニットをいったんボディに戻した。

2枚目のレンズを外す。
最前面と2枚目のレンズは単レンズ。
前群2枚にはひどい汚れやカビはなかった。

絞りレバーを押して後群レンズ表面にアクセスする。
D.Zuiko 2.8cm F3.5は3群4枚のテッサータイプで、
後玉が2枚貼り合わせレンズだ。

この面がひどい。カビでコーティングがやられていて完全にきれいにすることはできないが、
アルコールでカビや汚れをよく拭いておこう。

絞り羽根の根元に錆びがあったのでアルコールで拭いたところ、カスレが出て動きが悪くなった。ここは油を注してはならない箇所だが、鉛筆を塗ればスルスル動くようになる。

後玉クリーニング後。少しクモリが残る箇所があるが、十分クリアーだ。

しっかり組み立て直してから動作確認。EEもマニュアル絞りもちゃんと機能する。サークルアイ部分は薄くグリスを塗ってから取り付けたので回転もスムーズだ。化粧リングやレンズ固定リングの切り溝につけてしまった傷は、マジックインキでタッチアップしてごまかすことにしよう。使い込まれたことによる外装の傷みは風情にもなるが、素人の分解痕だけはみっともないので。
さて、気になっていた撮影レンズのクリーニングもできたので、ペンＥＥをきれいにする件はこれにてすべて完了だ。きれいになったレンズの写りが楽しみだ。

ペンEEをきれいにする モルト編

今回は残りの作業を終わらせる。前回、ファインダーを清掃するために黒い遮光紙を剥がしてしまったので、代わりに黒い紙テープを貼る。

フィルムカウンターのプラスチック窓が最初から剥がれていたので接着しなければならない。古い接着剤のあとをきれいにしてから丸窓を接着する。接着剤はこの透明なやつを使おう。黄色のボンドG17の透明バージョンだと思う。

ちゃんとしたモルトを買ってきて貼るつもりだったが、やっぱり書道のフェルトにする。このカメラにはこっちの方が似合うと思う。


ファインダーアイピース周りは隙間がある。ゴミが入りそうなだけではなく、ここから漏光もしそうなのでここにも貼る。ボディ側上部は貼りにくいので上カバーを外して貼った後、上カバーを取り付けて整える。

赤線部分がモルトが必要な部分。書道用のフェルトを2mm幅に切って使った。
本来、側面にもモルトがついているのかも知れないが、なくても平気なので貼らない。

一見するとただの汚いカメラに見えるかも知れない。
だが、当初のむごたらしさと比較すれば、ものすごくきれいになっている。

今回はとりあえずこれですべて終了。本当は撮影レンズの清掃がしたいのだが、俺が持っている道具ではどうしてもレンズを外すことができなかった。カニ目レンチみたいなものがあればもう少し力をかけることができると思うが、化粧リングや前玉の留め枠が固着しているのかもしれない。CRCやアルコールをたらして染み込ませれば回るかもしれないが、それらがレンズや絞り羽根など回りこんで付着してしまうと、レンズを外すのに失敗した場合は清掃できなくなり再起不能になってしまう。確実に取り外せる工具が入手できるまでこのまま使おう。

ペンEEをきれいにする 外装編

先日、秋葉原N店用品館で入手したペンEE。まるで廃墟に長年放置されていたかのように汚い。こんなにずたぼろだが、これで完全に動作する。セレンも赤ベロも問題なく、露出も極めて正確で、ピントもコマ間も問題ない。そういうわけで、今回はこれをきれいにする。


ファインダーカバーのアルミが腐食してボロボロになっている。上下のカバーの表面には、塩分だかカルシウムだか何だか分からない白いカピカピの物質がたくさんこびりついている。赤錆びや緑青は使われなくなってから発生したものに違いないが、塗装のはがれや鉄部の赤錆びはボディ右手側に多い。このカメラは間違いなく猛烈に使い込まれている。

白いカピカピは底蓋右手側の角、ちょうど手のひらに当たる部分に最も多く沈着している。この物質は使用者の汗から析出したものなのだろうか。

ファインダーも清掃したいし、内部の様子も確認したい。とりあえず上カバーを外すため、分解にとりかかる。

カニ目は逆ネジ。丸窓のプラスチックは内部で剥がれていた。

フィルムカウンターのカニ目が逆ネジなのは、PENシリーズをお使いの方やジャンクファンにはお馴染みだろう。専用の道具がないのでピンセットを削った物を使う。このネジがまた異様に固い。あちこち塩やら錆びやらが噴出しているカメラなのでネジが固着していてもおかしくはない。壊さないように様子を見ながら力を加減する。やっと外れた。巻き戻しノブは、クランクの板バネを外してからパトローネ側の軸を固定してノブを回せば軸が抜ける。残りはネジ3本で、難しいことは何もないはずだった。だが、どうしたことか右側面のネジが回らない。ドライバーを変えながらがんばっても、塩と緑青に埋まってひどく固着している。

このネジが完全に固着。

ドリルで削り取った。

慎重かつ大胆に作業し、見事にネジが潰れた。もう絶対に回らない。今後のメンテナンスを考えると上カバーはどうしても開けたい。もう仕方が無い。ドリルでネジ頭を削り取ることにした。ボディ側のネジ穴は埋まってしまったので、古いネジもろとも細い穴をあけて貫通させておこう。

やっと上カバーが外れた。ファインダーのレンズは綿棒とアルコールで清掃した後、内部機構をしげしげと観察する。


これが有名な段カムである。プログラム線図がそのまま金属板になっている。シャッターボタンを押しこむとこの段カムが上昇して階段のどこかで真ちゅう製のメーター針を押さえこみ、その停止位置でシャッタースピードと絞りがコントロールされるのである。そして、この部品の延長線上にはファインダーがあり、あの赤ベロもこれに連動している。

メーター針が階段の両側に外れたとき段カムは更に上昇してファインダーに赤ベロを出現させるのだ。すごい。すごすぎる。

観察が終了したところで、上下カバーをきれいにする。ファインダーカバーの腐ったアルミ部分を小さな金属ブラシでこすると、微粒子の粉末が舞い上がる。これを吸い込んではいけない気がする。クリームをつけよう。緑青や鉄部の赤錆もろとも100円ショップの錆び取りクリームなるものをつけて金属ブラシでこすりとる。

クリームでは白いカピカピは取れなかったので割り箸でこするも、この物質は何なんだろう。簡単には取れない。歯医者さんのスケーラーのような工具があったので、それでこそぎ取ると白い粉になってだんだん取れてくる。

この作業に4～5時間！
歯医者さんでやる歯石取りにそっくりな作業。

これでガリガリやってもクロムメッキは平気みたいだ。だがこれは時間がかかる。4～5時間がんばった。遂に上下カバーと巻き戻しクランクに付着した白いカピカピをこそぎ取ることができた。砥石やバフ、金属ブラシなどがセットになったミニルーターセットが安く売られている。あれを買っておくべきだった。

底蓋のモルトもガビガビなのでついでにこそぎ取る。あとで何か貼ろう。今日はこれまで。
おっと。何か忘れてる。潰れたネジを直しておかなければ。

穴に合いそうなネジを2本探す。これにしよう。一本はネジの側面を削ってねじ切りタップにするのだ。

上の細いところが割れないよう慎重に。タップを回しては戻し。できた。

簡易タップでこしらえたネジ穴。
それにしても、この塩みたいな物質がカバーの下にまで噴出している。

ためしにカバーをかぶせて代用のネジを取り付けてみる。
うん。良さそうだ。

上カバー クリーニング後

上カバー前面 クリーニング後
腐食によるファインダーカバーのでこぼこはどうしようもない。

底蓋　クリーニング後

裏蓋 モルト剥がし後

圧板のデートコード。正しい見方はわからないが、
おそらく1963年の第11週という意味ではないだろうか。

残りは、ファインダーを清掃する際にはがした遮光紙を貼らなければいけないのと、フィルムカウンター窓の接着、そしてモルトを貼る。このカメラは毛糸やフェルトなどの代用品では蓋が閉まらなくなるかもしれない。モルトを買ってこなければ。モルトが終わったら、撮影レンズやサークルアイ部分も外してクリーニングしよう。